Ako barem malo pratiš razvoj proizvoda za njegu kože, vjerojatno si primijetila neke promjene u nazivima proizvoda. Brendovi su nekada imali proizvode „TruGlow Daily Cream“ ili „ProHydrate Evening Gel“, a sada sve više proizvoda ima nazive kao „15% VitaminC + 2% AHA“ ili „3% BHA Daily Booster“.
Naime, korisnice ne zanimaju samo konkretni sastojci, već i određeni postotak sastojka u proizvodu. Uglavnom nas privlače najpoznatiji aktivni sastojci, jer nikoga zapravo previše ne zanima postotak propandiola u proizvodu.
Koncentracije aktivnih sastojaka dvosjekli su mač: s jedne strane, znaš što kupuješ, a s druge strane, brendovi mogu koristiti te brojke da tobom manipuliraju. Ovaj zapis pomoći će ti da bolje razumiješ što koncentracije znače za tebe i za tvoju kožu.
Što znači koncentracija aktivnih sastojaka?
Tvrdnje o koncentraciji odnose se na postotak aktivnih sastojaka u formulaciji.
Tvrdnja „15% Ascorbic Acid“ jednostavno znači da formulacija proizvoda sadrži 15% askorbinske kiseline (ili 15 g na 100 g proizvoda). Koliko ćeš je nanijeti na kožu ovisi naravno o količini upotrijebljenog proizvoda – u svakom slučaju ta kap na tvom dlanu sadrži 15% tog aktivnog sastojka.
Zašto brendovi ističu koncentracije?
Na to možemo odgovoriti iz prve ruke: u Miss Alice krenuli smo tom praksom jer ste nas vi, korisnice pitale. Umjesto da odgovaramo svakoj pojedinačno, stavili smo neke od tih informacija na etikete, na web stranicu ili na oboje.
Postoji još jedan razlog: koncentracija aktivnih sastojaka postala je dio marketinga. Kozmetički brendovi „natječu“ se koncentracijama i kombinacijama jer korisnice često traže proizvod s točno određenom (obično visokom) koncentracijom određenog aktivnog sastojka.
To natjecanje najviše dolazi do izražaja u najpopularnijim aktivnim sastojcima: Vitaminu C, retinoidima, AHA kiselinama, hijaluronu i slično. Korisnice često misle da veća koncentracija znači veću kvalitetu proizvoda, ali to u praksi nije točno.
Kada brendovi skrivaju koncentracije?
Svaki brend ima svoje razloge za izlaganje određenih koncentracija, a ne drugih. Ovako od oka.
KONKURENCIJA
Razotkrivanje formulacije često nije najbolja ideja, jer često dolazi do kopiranja. Zato mnogi brendovi ne žele razotkriti baš sve.
NERELEVANTNOST ZA AKTIVNI SASTOJAK ILI FORMULACIJU
Kod mnogih aktivnih sastojaka njihova koncentracija nije toliko bitna – barem ako formulacija sadrži dovoljno aktivnog sastojka. Većina svakodnevnih korisnica ionako ne može znati koliko bi to trebao biti, stoga je važnije je li brend u osnovi pouzdan.
Učinak složenih formulacija također ne ovisi o sadržaju pojedinog aktivnog sastojka, jer oni mogu djelovati u sinergiji jedan s drugim. Tako npr. možemo manjim količinama postići veći učinak. Ako kupuješ složenu formulaciju, naravno da te zanima učinak cjeline na tvoju kožu.
IZGLED
Kozmetiku kupujemo (i) očima, zato izlaganje koncentracije određenog aktivnog sastojka može imati suprotan učinak od željenog – pogotovo ako je riječ o aktivnom sastojku koji se koristi u niskim postocima.
Na primjer: slabija verzija našeg proizvoda RETINAL LEVEL UP sadrži 0,05% retinaldehida. Kako grozno malo u usporedbi s 15% askorbinske kiseline u nekom drugom proizvodu! Korisnice vrlo brzo mogu zaključiti da u Miss Alice „šparamo“ s aktivnim sastojcima. Istina je, naravno, drugačija: različiti aktivni sastojci imaju vrlo različite dopuštene ili sigurne koncentracije.
SLABA ili JEFTINA FORMULACIJA
Brend u formulaciju dodaje samo onoliko aktivnih sastojaka s koliko ih se može pohvaliti, ali u praksi je koncentracija preniska da bi imala učinka. To je zapravo prevara. Naravno, svima nam ta mogućnost prva pada na pamet.
I u Miss Alice smo se s time već susreli. Facebook komentar na naš proizvod je glasio: „Ako ne kažu koliko ima unutra, sigurno je skroz malo. Ionako svi lažu.“ Činjenicu da „svi lažu“ u praksi možeš izbjeći jedino odabirom kredibilnih brendova, jer ne možeš provjeriti stvarne koncentracije. Kome vjerovati ovisi o tvojim kriterijima.
Visoki postoci, veliki učinak?
Sigurno već znaš da stvari nisu tako jednostavne. Visoki postoci izgledaju ludo učinkovito, ali to u praksi može biti drugačije. Da je tako jednostavno, svi (uključujući i nas) bi samo radili formulacije s visokim postotkom – zašto se mučiti s cijelim nizom različitih koncentracija i kombinacija? Poanta obično nije u cijeni aktiva (odnosno “šparanju” s aktivom), već u funkcioniranju cijele formulacije.
Kozmetički proizvod je više od samo nekoliko pomiješanih sastojaka. Ključan je pH (kiselost ili bazičnost proizvoda), sinergija među sastojcima, sposobnost penetracije u kožu, postojanost aktivnih sastojaka i slično.
Za početak ima smisla razlikovati jednostavne od složenih formula. U prvima su često 1 ili 2 aktivna sastojka u otapalu (npr. 15% askorbinske kiseline u propandiolu), dok su druge formula nekoliko aktivnih sastojaka, nosača i stabilizirajućih sastojaka.
Neko je vrijeme postojao veliki trend takvih jednostavnih proizvoda s visokim koncentracijama, ali nažalost uz to su povezane i nuspojave. Poznato nam je nekoliko slučajeva u kojima su korisnice nanosile visoke koncentracije AHA kiselina na svoju kožu i time uzrokovale dugotrajnu štetu svojoj koži.
U praksi, za većinu korisnica ima više smisla koristiti složene formule koje maksimiraju učinke, a minimaliziraju nuspojave. Ako ponovno istaknemo naš retinal: naša je formulacija osmišljena na način da proizvod ne isušuje kožu, izaziva što manje reakcija i potiče regeneraciju stanica. Ako bi koristila samo retinal u otapalu, mogućnost reakcija, suhe kože i lošijih rezultata se znatno povećava.
Visoka koncentracija također često znači da u proizvodu nema toliko mjesta za druge aktivne sastojke (a time i sinergičke kombinacije). Naravno, u tome samo po sebi nema ništa loše – pogotovo ako si čvrsto odlučila da ti je potreban samo npr. vitamin C i ništa drugo.
Visoka koncentracija može imati jače djelovanje, ali ne nužno – uvijek ovisi od aktivnog sastojka. U nekom trenutku svako aktivno sredstvo doseže svoj maksimum, dok se nuspojave pojačavaju (primjer: u EU je zbog nuspojava određena maksimalna dopuštena količina salicilne kiseline u proizvodu 2%).
I naposljetku – kako možeš znati kada je koncentracija „visoka“? Je li bolji proizvod s 10% ili 15% nekog aktivnog sastojka? Ako govorimo o učinku, moraš gledati šire.
Zavaravajuće prakse
Kod koncentracija se obično zakomplicira u dva smjera (ako ne uzimamo u obzir mogućnost da nepošteni brend jednostavno laže o stvarnoj koncentraciji, što u praksi ne možeš provjeriti).
Koncentracija u otopini
Aktivni sastojci često su već otopljeni u otapalima (voda, glikoli, ulja …) prije nego što ih brend uključi u formulaciju. A sada malo osnovnoškolske matematike: ako imaš 10% aktivnog sastojka u otopini i ako upotrijebiš 10% te otopine u formulaciji, koliko je aktivnog sastojka u proizvodu na kraju? Na etiketi piše 10%, ali … odgovor je naravno 1%.
Čak su se i relativno poznate marke već opekle takvim tvrdnjama. Nama se to čini neprihvatljivo: svaki formulator vrijedan svog novca zna točno koliko je aktivnog sastojka u formulaciji. U Miss Alice smo uvjereni da se u ovakvim slučajevima gotovo sigurno radi o planiranom zavaravanju (druga opcija je strašna nesposobnost – teško je reći što je gore).
Koncentracija derivata / prekursora
Što bi radije: serum s 2% vitamina A ili serum s 0,15% vitamina A? Glupo pitanje? Dodajmo da prvi sadrži 2% retinil palmitata, a drugi 0,15% retinaldehida. Stojiš li iza svog izbora? Sada si već sve savladala pa ti možemo postavljati takva trik pitanja (usput, ako se ne možeš odlučiti, pogledaj naš članak o retinoidima 😉).
Često na proizvodu možeš naći napisanu veću koncentraciju popularnog aktivnog sastojka, no kada pogledaš INCI popis ispada da se radi o drugačijem obliku od onoga što si očekivala – derivatu ili prekursoru. Taj se koristi u drugačijim koncentracijama. Naravno, ne radi se uvijek o namjernom zavaravanju, jer npr. retinoidi se čisto nazivaju pod krovnim pojmom „vitamin A“. Ali ima smisla to imati na umu kada uspoređuješ proizvode.
Danas, kada sve više korisnica zna također npr. oblike retinoida, često možeš pronaći određeni oblik koji se nalazi u proizvodu na etiketi. Onda možeš lakše odlučiti (i bez pregledavanja INCI popisa) što je u tom trenutku pravo za tvoju kožu.
Najčešći aktivni sastojci s izloženim koncentracijama
VITAMIN C
Vitamin C u svom primarnom obliku (L-askorbinska kiselina ili L-ascorbic acid) učinkovit je samo u koncentracijama od 10-20%. Nažalost, to često uzrokuje neželjene reakcije kože. Također pH proizvoda je kritičan: previsok pH u potpunosti neutralizira nestabilnu L-askorbinsku kiselinu, što može značiti nultu učinkovitost.
Što to znači za tebe:
- ako želiš upravo L-askorbinsku kiselinu, odaberi proizvod s 10+ posto, jasno napisanim pH proizvoda (3 do 3,7) i bez zračnim ili tamnim pakiranjem.
- ako želiš prvenstveno učinke vitamina C moderni derivati su jednostavno bolji izbor (3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Sodium Ascrbyl Phosphate (SAP), Ascorbyl (Tetra)Isopalmitate … više o oblicima vitamina C naći ćeš u ovom članku). Kod njih koncentracije nisu ni približno tako visoke, niti su bitne za učinkovitost, a i derivati također nisu toliko osjetljivi na svjetlost, pH i zrak.
HIJALURONSKA KISELINA
Kod hijaluronske kiseline važniji je njen oblik od koncentracije. Na hidratantni učinak utječe molekulska masa – svaka ima svoje prednosti, pa se ne radi o boljem / lošijem, važna je formulacija u cjelini i njezina kompatibilnost s tvojom kožom. Visoka koncentracija čini proizvod užasno ljepljivim.
Što to znači za tebe:
- ne biraj hijaluronsku kiselinu po koncentraciji jer to nije bitno. Prvenstveno uzmi u obzir osjećaj na koži i učinke.
Alfa hidroksi kiseline (AHA)
AHA kiseline, posebice glikolna kiselina, mogu uzrokovati iritacije, oštetiti kožnu barijeru i kiselinski zaštitni omotač. Zato s njima krećemo postupno. U proizvodima ćeš najčešće pronaći kombinaciju AHA kiselina (mliječna, glikolna, grožđana, limunska, bademova) što daje najbolje rezultate kod kućne upotrebe. Budi oprezna s proizvodima s visokom koncentracijom samo jedne AHA kiseline.
Što to znači za tebe:
- počni s nižim koncentracijama kako bi se tvoja koža naviknula
- nipošto nije potrebno dizati koncentraciju, učinkovitost kiselina se ne smanjuje
- za kućnu upotrebu neka koncentracija pojedinačne AHA kiseline ne prelazi 10%
- postupaj po rezultatima, a ne brojevima
NIACINAMID
U koncentraciji od 5% niacinamid ima snažno protuupalno i antimikrobno djelovanje, zbog čega je čest u proizvodima za njegu osjetljive, problematične kože. U većim koncentracijama može isušiti kožu.
Što to znači za tebe:
- prvenstveno biraj proizvode s do 5% niacinamida
- iznad 5% ima smisla samo ako točno znaš zašto ti je potreban
- u manjim koncentracijama (1-3%) također djeluje na jačanje kožne barijere i hiperpigmentacije
AZELAIČNA KISELINA
Aktivni sastojak koje se nalazi i u kozmetici i u lijekovima. Izvrstan za osjetljivu kožu, djeluje protiv akni, pomaže kod rosacee i post upalne hiperpigmentacije. Koža ju obično dobro podnosi, ali ima i neke potencijalne nuspojave: crvenilo, ljuštenje kože, peckanje kože.
Što to znači za tebe:
- koncentracije od 2-10% prikladne su za kućnu upotrebu
- veće koncentracije (+15%) propisuje dermatolog i nisu prikladne za svakodnevnu njegu
- odaberi dobru formulaciju s pomoćnim sastojcima kako bih spriječila ili smanjila nuspojave
RETINAL I RETINOIDI
Poput askorbinske kiseline, neki retinoidi (osobito retinal i retinol) mogu biti vrlo nestabilni u kozmetičkim formulacijama. Stoga je prva briga njihova stabilnost u tvojem proizvodu – ako je formulacija loša, ni visoka koncentracija neće pomoći kod učinka. Jedno od rješenja je liposomalni oblik (više o njemu možeš naći ovdje).
Bitno je kako je proizvod pakiran – zaštita od svijetla i zraka.
Postoji nekoliko retinoida, ali se razlikuju po učincima i nuspojavama. Više o tome možeš pronaći u članku o retinoidima.
Što to znači za tebe:
- kod retinola i retinala, koji su jači retinoidi, važna je dobra formulacija s potpornim sastojcima
- uvijek počni s nižim koncentracijama kako bi tvoja koža izgradila toleranciju tokom 2-3 mjeseca korištenja
- nipošto nije potrebno dizati koncentraciju – bitan je rezultat, a ne brojke
- u praksi vidimo da veća koncentracija ne donosi nužno bolje rezultate, sve ovisi o koži
- dopuštene koncentracije retinola su do 1% za kućnu upotrebu (određeno zakonodavstvom EU)
- slabiji oblici su prikladni za svakodnevnu njegu, ali ne i dva jača retinoida
- neki oblici su dostupni kao lijek samo na recept kod dermatologa, a zbog nuspojava se ne preporučuje njihovo korištenje za „normalnu“ njegu
- kod korištenja retinoida, u rutinu uključi i njegu kožne barijere
Koliko je koncentracija važna pri odabiru proizvoda?
Nadamo se da si kroz članak barem malo razumjela koliko je koncentracija važna pri odabiru proizvoda. Prvi bi trebao biti kredibilitet brenda. Bez njega je koncentracija aktivnog sastojka jednako nerelevantna kao i promjer bočice proizvoda.
Slijedi cijela formulacija. To može potpuno promijeniti učinak proizvoda, bez obzira na visoku ili nisku koncentraciju aktivnih sastojaka.
O koncentraciji vodi računa pogotovo kada tražiš točno određeni učinak koji je vezan uz određeni broj (najbolji primjer je L-askorbinska kiselina – premali sadržaj nažalost nema učinka).
Pogledaj i s druge strane: što je previše za tvoju kožu? To ćeš također naučiti iz iskustva. Cilj kozmetike nije izazvati crvenilo i onda popravljati nastalu štetu, već dugoročno poboljšanje stanja kože.
Naravno, svi mi također koristimo koncentraciju za međusobnu usporedbu proizvoda. U tome nema ništa loše, samo onda uzmi u obzir prva dva navedena kriterija.
Više, veće, jače
Svi smo isti: kad nešto funkcionira, želimo više. Jednako gledamo na aktivne sastojke. Ako postižeš rezultat s 3% niacinamida, bože, što će se dogoditi s 5%?
U praksi se rijetko događa da povećanje koncentracije iznad određene granice donosi još bolje rezultate. Više sliči soljenju kad kuhamo: premalo soli nema učinka, onda postoji više-manje širok prostor gdje je soli taman i okus je odličan, zatim količina soli počinje kvariti jelo, a naknadno dodavanje potpuno uništava sve.
Gdje je ta granica za tebe? Mi u Miss Alice kažemo da je cilj pronaći točku na kojoj možeš vidjeti rezultate na svojoj koži. Ako ti znatiželja ne da mira, uvijek možeš eksperimentirati dalje. Uostalom, samo tako možeš otkriti što tvojoj koži najviše odgovara u određenom razdoblju.
